Ecole de photographie gabericoise

Comment obtenir le bokeh ou
 le flou artistique derrière un sujet

     On parle ici de comment obtenir le maximum de flou derrière un sujet avec le type d'appareil photo et l'objectif qu'on possède. Je vais souligner 2 choses: le but est d'obtenir le maximum de flou et non pas juste d'obtenir de flou et 2ème chose: ce flou est obtenu pour le couple appareil photo / objectif qu'on utilise à un moment donné. Je veux dire que si on change d'objectif ou d'appareil photo, le flou sera différent. La quantité de flou sera différente et la qualité de flou sera également différente. 

     Cet article est donc un article technique qui explique comment on peut maximiser la quantité de flou et il sera suivi par une 3ème partie dediée au bokeh pour expliquer quelles sont les caractéristiques d'un flou de qualité. J'ai utlisé dans le titre l'expression: le flou artistique, mais qu'est-ce que le flou artistique? Vous pouvez déjà deviner que pas tous les flous sont artistiques.

     Cette discution va se porter autour de la notion de profondeur de champ, PdC ou zone de netteté. Plus la zone de netteté est faible = plus la PdC est faible plus j'ai du flou dans mes photos. 

                         Les trois facteurs qui influent la PdC de nos photos :

1. L’ouverture (plus elle est grande et plus la PdC est faible)

2. La longueur focale (plus elle est grande et plus la PdC est faible)

3. La distance entre photographe et le sujet (plus elle est courte et plus la PDC est faible)

4. distance entre le sujet et l'arrière-plan

(oui, je sais sont 4 points sur ma liste, c'est comme les 3 mousquetaires qui en réalité étaient quatres)

• 1. utiliser une grande ouverture : f 2.8 ou plus: f 1.8 ou f 1.4. En cas idéal un objectif 70-200 mm f2.8 ou 85 mm f1.4 ou 50mm 1.8 ou un objectif macro sera un bon choix.  L’ouverture est le facteur qui influence le plus la profondeur de champ.

grande ouverture = petit chiffre

beaucoup de lumière mais faible zone de netteté

     Mais probablement vous commencez la photographie avec un objectif de kit: 

- pour FX, plein format:  24-120 f4   ou   24-85 f3.5-4.5  ou   28-300 f3.5-5.6

- pour DX, format APS-C:  18-55 f3.5-5.6 ou  18-105 f3.5-5.6   ou   18-140 f3.5-5.6

- pour micro 4/3:  14-24 f3.5-5.6 ou 40-150 f4.5-5.6 ou 75-300 f4.8-6.7 etc

     Les objectifs de kit sont des objectifs sombres qui commencent à f3.5 (à la place de f2.8 comme un objectif pro) et qui ne garde une ouverture constante: en zoomant l'ouverture se ferme automatique jusqu'a f5.6 ou 6.3 ( un objectif pro garde une ouverture constante). La qualité de flou donnée par ces objectifs n'est pas extraordinaire et non plus la quantité. 

Exemple: avec un 70-200 mm f2.8 vous obtenez beaucoup plus de flou, une quantité plus grande et une meilleur qualité qu' avec un 70-300 f4.5-5.6. Vous prenez une photo à 200mm: 

                               à 200 mm f2.8 le flou sera > que le flou à 200 mm f5

à 85 mm :               à 85mm f1.4 le flou sera > que le flou à 85 mm f4.5

• 2. distance focale de plus de 50 mm 

Supposons que vous avez un zoom 18-105 mm et vous photographiez une fleur. A 18 mm et à 50 cm distance de la fleur vous n'obtenez pas du flou derrière. Mieux reculer pour garder le même cadrage sur la fleur est zoomer à fond, jusqu'a 105 mm.  

Les longues focales permettent d'obtenir une faible profondeur de champ, même à des petites ouvertures. Plus la focale est courte plus la profondeur de champs est étendue. 

• 3. distance entre photographe et le sujet: essayez toujours de photographier de plus prêt possible en zoomant en même temps. Plus le sujet est éloigné, plus la profondeur de champ est importante, est grande.

• 4. distance entre le sujet et l'arrière-plan:  ceci est un dernier facteur qui n’influence pas la profondeur de champ, mais le flou d’arrière-plan.

    Plus votre arrière-plan est éloigné de votre sujet, plus cet arrière-plan va être flou.

Indirect: 

• 5. la taille du capteur : plus le capteur est petit plus la profondeur de champ est importante. Ça  veut dire que le flou le plus profonde peut être obtenu avec un appareil photo plein format, ensuite avec un APS-C et en dernière avec un micro 4/3. 

     Exemple: j'ai un appareil plein format avec objectif 50 mm f4. Pour obtenir le               même cadrage et la même profondeur de champ sur un appareil micro 4/3                 j'applique le coefficient multiplicateur: 50 mm /2 = 25 mm, f4/2= f2. Si j'utilise un         objectif 25 mm f2 j'obtiens le même cadradre, même PdC sur un appareil 4/3.  

     Mais si j'utilise un 50 mm f1.4 ou 85 1.4, ça rend impossible la même Pdc sur un         appareil 4/3 car il me faut un objectif f 1.4 /2 = 0.7. Cet objectif n'existe pas.

     Pour le photographe débutant les etapes pour obtenir le flou artistique sont:

A. apprendre à obtenir la bonne quantité de flou. Pour l'instant juste beaucoup de flou, le maximum qu'on peut obtenir en fonction de couple l'appareil/objectif utilisés. 

B. une fois que vous maîtrisez la technique d'obtenir le flou, vous devrez vous concentrer sur la qualité de ce flou. Juste avoir du flou ne garantit pas une bonne photo. Il y a 4 types de bokeh différentes ayant chacun ses caractéristiques. On va discuter de tout ça dans le 3ème article dédié au bokeh. 

P.S.: j'ai donné au début une liste des objectifs de kit. Comment obtenir du flou derrière le sujet avec ces objectifs: avec le 18-55 ou 14-24: non, vous ne pouvez pas. oubliez ces objectifs, ne sont pas faits pour ça.  Les seuls qui peuvent donner quelque chose de bien sont les grands zooms: 70-300, 75-150 et 75-300. 

Soyons clairs: on obtient un peu de flou, je ne dis pas non, mais pas la bonne quantité ni la bonne qualité.