Ecole de photographie gabericoise

-1-

Trois paramètres à connaître pour contrôler l'exposition photo, pour contrôler donc la quantité de lumière qui arrive sur le capteur:

1. L'ouverture du diaphragme exprimé en <<f>>, exemple f2.8 ou f11. Les valeurs de l'ouverture sont normalisées, on parle de f -stop.

objectif photo ultra-mumineux              objectif  lumineux                     objectif sombre      

         f1.2       f1.4       f2                           f2.8           f4   f5.6   f8   f11   f16   f22    f32

Chaque fois quand  vous changez ce paramètre vous modifiez la quantité de lumière qui traverse l'objectif pour arriver au capteur. Par exemple,  passez de f2.8 à f4 signifie que le trou de l'objectif se ferme et moins de lumière arrive sur le capteur. 2 fois moins de lumière. Le passage de f4 à  f5.6 represent encore une perte de 2 fois de lumière.

Bref, si notre photo est trop claire on peut fermer le diaphragme, passez de f2.8 à f8, 8 fois moins de lumière. Si la photo est trop sombre, on fait l'inverse, on ouvre le diaphragme, on passe de f8 à f2.8 et ainsi le capteur de notre appareil photo va recevoir 8 fois plus de lumière. 

2. La vitesse d'obturation ou le temps

   C'est le temps  pendant lequel l’obturateur de votre appareil s’ouvre et laisse ainsi rentrer de la lumière jusqu’au capteur. La vitesse s’exprime en fraction de seconde pour toutes les vitesses plus courte qu'une seconde: 1/15 sec = signifie un quinzième de seconde ou sous forme de chiffre entier suivi d'un guillemet pour exprimer les vitesses longues: 3'' = 3 secondes.

La vitesse de sécurité: pour éviter le flou de bougé et donc les photos floues qui sont dues à une vitesse d'obturation inappropriée. 

La vitesse est de minimum 1/00 seconde = 1 centième de seconde

3. Iso - la sensibilité du capteur à la lumière. Les valeurs sont:

   iso 100   iso 200   iso 400   iso 800   iso 1600   iso 3200   iso 6400  iso 12800

Plus la valeur iso est basse, iso 100-iso 200 moins le capteur est sensible à la lumière.

Plus la valeur iso est élevée, iso 3200 - iso 12800, plus du bruit vous allez voir apparaître sur les photos. 

Pour allez un peu plus loin: la sensibilité mesure la réactivité d'une surface sensible à la lumière incidente. Elle conditionne la réaction du système pour une quantité définie de lumière parvenant sur sa surface. 

En numérique, augmenter la sensibilité consiste à amplifier sa réaction et lorsqu'on augmente l'amplification du signal cela genère de perturbations et le bruit qui est visible sur les images à iso élevé. 

-2-

L'ouverture

L’ouverture est le facteur qui influence le plus la profondeur de champ. La profondeur de champ, noté PdC, répresent la zone de netteté d'une photo.

Quand vous débuter en photographie ça peut paraître un peu bizzare : l'ouverture de f4 est plus grande qu'une ouverture de f16 par exemple, même si 16 est plus grande que 4 comme chiffre. 

En pratique que ce que ça veut dire: pour réaliser des portraits ou pour photographier les fleurs, les papillons et les libellules, faire de la macro ou proxi photographie, vous devrez choisir une grande ouverture:

f2.8 - si vous avez un objectif qui commence f2.8, c'est très bien. Les objectifs professionels  de tout les marques commencent à 2.8;

f3.5 - si vous avez un objectif de kit, ce qui est moins bien;

f4.5 -  si vous avez un objectif zoom 70-300, f4.5-5.6. Dans ce cas la, la plus grande ouverture dont vous disposez est f4.5

Pour les photos de paysage on doit faire plutôt l'inverse: choisir une petite ouverture - entre f8 est f16, par exemple. Parce que un f 8 ou f11 nous donne une grande PdC, permet donc d'élargir la zonne de nettété sur la plupart du cadre. Toujour les coins des photos auront moins de netteté que le reste. La netteté est bien présente au centre du cadre et après elle diminue. 

- 3 -

En controlant la vitesse ou le temps en photographie, on peut créer des effets avec les élements qui bougent. Par exemple, en photographie de paysage , en changeant seulement ce paramètre on peut figer un cours d'eau ou on peut obtenir un effet de pose longue. 

La pose longue

C'est une technique photographique qui consiste à utiliser des vitesses longues de pose, entre: 1/20 sec - 1'' - 30'' est plus.  Ca va nous donner un effet de brume sur l'eau.

Vitesse: 1/800 sec

On appele ça une vitesse courte qui nous aide à figer le mouvement de l'eau

Vitesse: 1' seconde

Le rendu qu'on obtient sur l'eau a totalement changé juste

en choissisant une vitesse longue d'obturation

Vitesse: 30" seconde

Pour obtenir un effet lisse on doit choisir une vitesse longue

de minimum 20 seconde

- 4 -

Plus la sensibilité est élevée, moins l'appareil a besoin de lumière pour obtenir une photo equivalente. 

La règle est: quand on double la sensibilité, on peut utiliser une durée d'exposition 2 fois moindre ou un diaphragme 2 fois plus fermé. C'est le véritable intéret des sensibilités élevées:

• de photographier dans des ambiances très sombres sans avoir besoin de ''tomber les vitesses'' jusqu'à des temps de pose qui pourraient générer du flou de bougé.
• ne pas etre obliger d'ouvrir trop le diaphragme au risque de perdre de la profondeur de champ

Exemples pratique de quand il faut monter en ISO: 

Quand vous avez oublié votre trèpied ou vous ne pouvez pas l'utiliser:

Objectif Tamron 24-70 f2.8 /  Vitesse: 1/10 sec ; f 4.5 ; ISO6400

Quand vous avez besoin de figer une animation qui bouge dans une faible lumière:

Objectif Tamron 24-70 f2.8 /  Vitesse: 1/10 sec ; f 2.8 ; ISO4000

      Quand vous achetez un appareil photo la plage des sensibilités est comprise entre Iso 100 - 12 800. Si votre appareil est plein format vous pouvez prendre des photossur toute la plage annoner par la marque. Si l'appareil a un capteur APS-C, vous pouvez allez jusqu'a Iso 6400 et si vous avez un appareil photo Micro 4/3 donc le plus petit capteur parmi les trois  alors vous pouvez prendres des photos exploatables jusqu'a Iso 3200. 

         Pourquoi? Parce que plus le capteur est grand plus il gère mieux le bruit à Iso élevée. Voir la taille des capteurs photo ici: taille capteur photo 

          Donc, même si sur papier votre appareil est capable d'atteindre iso 12 800 , en pratique seulement les capteurs grandes tailles gèrent bien le bruit sans perte gênante de contrast et netteté ou taches colorées et granularité. 

Les différents types d'objectifs photo

Il y a plusieurs types d'objectifs photo et chacun correspond à une nécessité et doit être utilisé à des moments précis. Vous devrez acheter un nouveau objectif quand vous savez à quoi vous allez l'utiliser.  Pour quels types des photos?

Les objectifs photo prennent leur nom, dans la plus part des cas, en fonction de leur distance focale. Voyons quels sont les caractéristiques:

1. la distance focale: ce que vous voyez avec l'oeil nu, donc la vision humaine correspond à une distance focale de 50 mm. Nous avons 3 grands types: grand angle, standard, téléobjectif.

          12mm 14mm 17 mm -  24 mm  -  70 mm - 200 mm - 300 mm - 600 mm

            g r a n d e  a n g l e       s t a n d a r d          t é l é o b j e c t i f

2. la luminosité ou sa ouverture maximale: L'ouverture peut être constante ou variable. Les objectifs professionels commencent à f 2.8 et restent constant sur toute la plage focale. Exemple: nikon 70 -200 f2.8. Vous zoomez de 70 à 200 mm et l'ouverture reste à 2.8. Tamron 70 -300 f4-5.6. Vous zoomez de 70 à 300 mm et l'objectif ne reste pas à f4, il ferme automatiquement l'ouverture jusqu'a f5.6.

Si vous photographier à 70mm avec : f4 - iso 400-vitesse 1/400 sec et vous zoomez à 300mm, l'appareil photo va changer la vitesse si vous êtes en mode A: f5.6 - iso 400 - 1/200 sec. Les deux expositions sont équivalents, la même quantité de lumière arrive au capteur.

                         f1.2    f1.4    f1.8    f2          f2.8            f3.5  f4  f5.6  f6.3

                       objectif ultra-lumineux    lumineux         objectif sombre

D'habitude 99,9999% des cas, vous commencez la photographie avec un objectif standard. La plus part des marques vendent leur appareil photo avec un objectif de kit ou deux: 18-55mm avec 55-200 mm, pour les reflex APS-C; pour les plein formats: 24-120, 24-140mm f4.

 Bref, ils proposent des objectifs sombres. N'achetez jamais le 18-55mm, il est proposé car il est le moins cher objectif sur le marché. Achetez le boitier nu et pour un premier objectif, un standard de qualité sera bien: 24-70 f2.8 constant ou 17-50 f2.8 constant (l'equivalent en format APS-C). Si non, deuxième solution, un objectif tout-en-un: 28 -300 mm (plein format) ou 16-300 , 18-270, 18-200 mm pour le format APS-C. 

La distance focale est le

capteur de l'appareil photo

Le cœur d'un appareil photo, qui donne la qualité de l'image, est sont capteur. La règle est simple: plus le capteur est grand, plus la qualité de l'image est bonne. Les plus grands capteur sur le marché pour le grand public sont: 1. le plein format - 24x36 mm ; 2. capteur APS-C - 23.5x15.6 mm et 3. Micro 4/3 - 17x13mm 

L’industrie de la photographie a choisi comme standard le Plein Format. 

Ça veut dire que la distance focale inscrite sur l’objectif est donnée pour un capteur plein format et pour trouver la vraie distance focale pour APS-C et Micro 4/3, on utilise un coefficient multiplicateur  : 

1.  1.5x - tous les appareils reflex numériques APS-C des marques Nikon 

              exemple: objectif 70-300 sur un Nikon D7500, capteur APS-C donne une                      distance focale de 105-450mm. Un objectif 18-200 mm equivaut 27- 300mm

2.  1.6x -  tous les appareils reflex numériques APS-C des marques Canon

3. 2.0x -  tous les capteurs Micro 4/3, les appareils numériques : Olympus et                               Panasonique, etc

               exemple: objectif 40 - 150 mm pour Olympus Em-10 fait en réalité: 80-300                   mm ; objectif 14-42 se traduit: 28- 84 mm 

P, S, A, M

les modes de prise de vue en photographie

              Molette de sélection Nikon                                        Molette de sélection Canon

Obs.:  chez Canon le mode S = mode Tv et le mode A = Av.

(personne de sait pas pourquoi, l'explication la plus probable: juste pour embêter les gens qui débutent en  photographie)

Mode P = Programme

      Il est un mode 70% automatique car il propose un couple « vitesse/ouverture » mais il vous laisse choisir l' Iso.

     Si vous venez d’acheter votre appareil photo hier je vous conseil de commencer à photographier en mode P, c’est mieux que le mode Auto.

     Pour gérer votre exposition photo quand vous commencer la photographie, donc pour ne pas avoir des photos trop claires ou trop sombres, en plus du mode programme P, vous avez juste un petit réglage à faire : le bouton exposition  

  Dans le menu de l'appareil l'exposition s'affiche                               de cette façon

                                  

 

       Le bouton d"exposition sur le boitier

       Pour le moment car vous ne conaissez rien à la photographie et comment bien régler l'exposition, utilisez ce bouton qui est appelé le bouton d'exposition  

      Si la photo est trop claire vous appuyez le bouton et tournez en même temps la molette pour déplacer la flêche de 0 vers -1 ou -2, donc vers la zone Sous-exposer. 

      Vous demandez à votre appareil de laisser passer moins de lumière. 

       Si la photo est trop sombre vous appuyez le bouton et tournez en même temps la molette pour déplacer la flêche de 0 vers -1 ou -2, donc vers la zone Sur-exposer. 

       Vous demandez à votre appareil de laisser passer plus de lumière. 

Mode A / Av  = Priorité à l'ouverture

      Le mode A = Aperture (en anglais) ou Ouverture  est le mode le plus utilisé par les photographes. 

        Il vous permet de choissir l'ouverture donc le f, l' ISO et l'appareil photo adapte la vitesse pour une bonne exposition. 

       Ce mode donne encore un peu plus d’autonomie par rapport au mode P et permet de travailler sur la profondeur de champ, la netteté globale de l’image.

       Et maintenant la grande question: quelle ouverture choisir ? 

- en photographie de paysage  - une petite ouverture: entre f8- f16. Parce que vous avez besoin que tout le cadre soit nette. Vous n'avez pas besoin de flou.

petite ouverture = grand chiffre

moins de lumière mais grande zone de netteté

- en photographie de portrait ou de macro, pour les fleurs, insectes etc, pour les situations quand vous voulez créer du flou, d’isoler un sujet de l’arrière-plan et de mettre en valeur un personnage - une grande ouverture: f1.8 - f2.8- f4.

grande ouverture = petit chiffre

beaucoup de lumière mais faible zone de netteté

Mode S/Tv = Priorité à la vitesse

      Le mode S = Speed (en anglais) = vitesse  est le contraire du mode A : il permet de choisir la vitesse et l' ISO et le boîtier calcule seul l’ouverture correspondante. Si votre sujet est dynamique (photos de sport, d’action) alors vous décidez par vous-même de la vitesse afin d’éviter au mieux le flou. 

Mode M = Manuel

      Le mode M est le mode qui vous donne toute liberté de contrôler vos paramètres de prise de vue. Vous choississez l' ISO, la vitesse d’exposition et l'ouverture. 

    Le mode M vous devrez l'utiliser quand vous voyez que l'appareil photo ne mesure pas correctement la lumière dans le cadre et les photos sont soit très sombres, soit trop claires.

Bref, en pratique, j'utilise le mode manuel:

• pour les photos de nuit et l'appareil photo est sur un trèpied.
• pour les photos en pose longue
• pour toutes les photos en contre-jour. Chaque fois quand je photographie un coucher soleil avec le soleil pile en face de moi

Comment obtenir le bokeh ou
 le flou artistique derrière un sujet

     On parle ici de comment obtenir le maximum de flou derrière un sujet avec le type d'appareil photo et l'objectif qu'on possède. Je vais souligner 2 choses: le but est d'obtenir le maximum de flou et non pas juste d'obtenir de flou et 2ème chose: ce flou est obtenu pour le couple appareil photo / objectif qu'on utilise à un moment donné. Je veux dire que si on change d'objectif ou d'appareil photo, le flou sera différent. La quantité de flou sera différente et la qualité de flou sera également différente. 

     Cet article est donc un article technique qui explique comment on peut maximiser la quantité de flou et il sera suivi par une 3ème partie dediée au bokeh pour expliquer quelles sont les caractéristiques d'un flou de qualité. J'ai utlisé dans le titre l'expression: le flou artistique, mais qu'est-ce que le flou artistique? Vous pouvez déjà deviner que pas tous les flous sont artistiques.

     Cette discution va se porter autour de la notion de profondeur de champ, PdC ou zone de netteté. Plus la zone de netteté est faible = plus la PdC est faible plus j'ai du flou dans mes photos. 

                         Les trois facteurs qui influent la PdC de nos photos :

1. L’ouverture (plus elle est grande et plus la PdC est faible)

2. La longueur focale (plus elle est grande et plus la PdC est faible)

3. La distance entre photographe et le sujet (plus elle est courte et plus la PDC est faible)

4. distance entre le sujet et l'arrière-plan

(oui, je sais sont 4 points sur ma liste, c'est comme les 3 mousquetaires qui en réalité étaient quatres)

• 1. utiliser une grande ouverture : f 2.8 ou plus: f 1.8 ou f 1.4. En cas idéal un objectif 70-200 mm f2.8 ou 85 mm f1.4 ou 50mm 1.8 ou un objectif macro sera un bon choix.  L’ouverture est le facteur qui influence le plus la profondeur de champ.

grande ouverture = petit chiffre

beaucoup de lumière mais faible zone de netteté

     Mais probablement vous commencez la photographie avec un objectif de kit: 

- pour FX, plein format:  24-120 f4   ou   24-85 f3.5-4.5  ou   28-300 f3.5-5.6

- pour DX, format APS-C:  18-55 f3.5-5.6 ou  18-105 f3.5-5.6   ou   18-140 f3.5-5.6

- pour micro 4/3:  14-24 f3.5-5.6 ou 40-150 f4.5-5.6 ou 75-300 f4.8-6.7 etc

     Les objectifs de kit sont des objectifs sombres qui commencent à f3.5 (à la place de f2.8 comme un objectif pro) et qui ne garde une ouverture constante: en zoomant l'ouverture se ferme automatique jusqu'a f5.6 ou 6.3 ( un objectif pro garde une ouverture constante). La qualité de flou donnée par ces objectifs n'est pas extraordinaire et non plus la quantité. 

Exemple: avec un 70-200 mm f2.8 vous obtenez beaucoup plus de flou, une quantité plus grande et une meilleur qualité qu' avec un 70-300 f4.5-5.6. Vous prenez une photo à 200mm: 

                               à 200 mm f2.8 le flou sera > que le flou à 200 mm f5

à 85 mm :               à 85mm f1.4 le flou sera > que le flou à 85 mm f4.5

• 2. distance focale de plus de 50 mm 

Supposons que vous avez un zoom 18-105 mm et vous photographiez une fleur. A 18 mm et à 50 cm distance de la fleur vous n'obtenez pas du flou derrière. Mieux reculer pour garder le même cadrage sur la fleur est zoomer à fond, jusqu'a 105 mm.  

Les longues focales permettent d'obtenir une faible profondeur de champ, même à des petites ouvertures. Plus la focale est courte plus la profondeur de champs est étendue. 

• 3. distance entre photographe et le sujet: essayez toujours de photographier de plus prêt possible en zoomant en même temps. Plus le sujet est éloigné, plus la profondeur de champ est importante, est grande.

• 4. distance entre le sujet et l'arrière-plan:  ceci est un dernier facteur qui n’influence pas la profondeur de champ, mais le flou d’arrière-plan.

    Plus votre arrière-plan est éloigné de votre sujet, plus cet arrière-plan va être flou.

Indirect: 

• 5. la taille du capteur : plus le capteur est petit plus la profondeur de champ est importante. Ça  veut dire que le flou le plus profonde peut être obtenu avec un appareil photo plein format, ensuite avec un APS-C et en dernière avec un micro 4/3. 

     Exemple: j'ai un appareil plein format avec objectif 50 mm f4. Pour obtenir le               même cadrage et la même profondeur de champ sur un appareil micro 4/3                 j'applique le coefficient multiplicateur: 50 mm /2 = 25 mm, f4/2= f2. Si j'utilise un         objectif 25 mm f2 j'obtiens le même cadradre, même PdC sur un appareil 4/3.  

     Mais si j'utilise un 50 mm f1.4 ou 85 1.4, ça rend impossible la même Pdc sur un         appareil 4/3 car il me faut un objectif f 1.4 /2 = 0.7. Cet objectif n'existe pas.

     Pour le photographe débutant les etapes pour obtenir le flou artistique sont:

A. apprendre à obtenir la bonne quantité de flou. Pour l'instant juste beaucoup de flou, le maximum qu'on peut obtenir en fonction de couple l'appareil/objectif utilisés. 

B. une fois que vous maîtrisez la technique d'obtenir le flou, vous devrez vous concentrer sur la qualité de ce flou. Juste avoir du flou ne garantit pas une bonne photo. Il y a 4 types de bokeh différentes ayant chacun ses caractéristiques. On va discuter de tout ça dans le 3ème article dédié au bokeh. 

P.S.: j'ai donné au début une liste des objectifs de kit. Comment obtenir du flou derrière le sujet avec ces objectifs: avec le 18-55 ou 14-24: non, vous ne pouvez pas. oubliez ces objectifs, ne sont pas faits pour ça.  Les seuls qui peuvent donner quelque chose de bien sont les grands zooms: 70-300, 75-150 et 75-300. 

Soyons clairs: on obtient un peu de flou, je ne dis pas non, mais pas la bonne quantité ni la bonne qualité.

Ecole de photographie

• 1 cours photo par semaine envoyé par mail
• 1 devoir par semaine et critique photo: vous envoyez vos photos par wetransfer et vous recevrez mes commentaires par mail pour améliorer votre technique 
• 1 téléconférence par mois: 50 min d'échange autour de vos questions 
• votre meilleure photo du mois, imprimée sur papier photo pro, format A4, que vous recevrez par courrier 

20 euros ttc/mois

Conditions générales:

1. Les cours commencent le jour de votre abonnement et à partir de votre niveau photographique qui peut être débutant, intermédiaire ou avancé.

2. Les cours prennent fin quand vous le souhaitez. Nous proposons une formation continue qui peut aller sur plusieurs années et vous pouvez donc arrêter votre abonnement à tout moment. 

3. La seule condition nécessaire est d'avoir un appareil photo. Pas de cours photo pour les possesseurs d'un téléphone portable.

4. Pour vous abonner, il suffit d'envoyer un email à: 

                                               ecolephoto@yahoo.com

C'est le moment d'entrer en action... ou en mousse

Ecole de photographie - Proxy photographie

Ecole de photographie - Proxy photographie

Ecole de photographie - Photos de paysage

Ecole de photographie - Photos de paysage

Les niveaux en photographie

     Comment on fait pour progresser en photographie et combien de temps ça prend?  Voila les 2 questions qu'on veut repondre ici. 

     Je considère qu'il existe 4 niveaux en photographie:

• niveaux 1 et 2: comprends la partie technique de la photo, comme vous pouvez bien observer sur le blog. Comprendre les paramètres, les réglages, les règles de composition et de gagner une expérience photographique. Il ne suffit pas de comprendre la règles des tiers , il faut aussi applique cette règle à travers ses photos pour que ça devient un habitude.

    Temps necéssaire: niveau 1,aprendre la technique:  6 mois-1an : niveau 2, mettre        en pratique pour que ça devient une habitute: 6 mois-1an

     Le mode manuel de son appareil photo:  au bout d'un an,même 6 mois, vous devrez commencer à maîtriser le mode manuel de votre appareil photo et l'année suivante de pouvoir passer en mode manuel chaque fois quand la situation sur le terrain la demande: normalement, pose longue, photo de nuit, coucher soleil, situations de fort contrast, etc.

• niveau 3 et 4: sont les étapes dans lesquelles le photographe developpe son style photographique personel, sont propre univers, quand la technique ne pose plus des problèmes, il change les paramètres sans faire même attention, ses doigts glisssent sur le boitier automatiquement, il a assez d'experience maintenant, assez des erreurs derrière lui, mais aussi plein de réussites et des bonnes photos. 

     C'est le moment d'apporter plus de créativité et d'originalité, d'ouvrir son esprit, de réaliser des oeuvres d'art à sa façon, beaucoup de reflexion, de rechercher des nouveaux regards portés sur le monde. 

    Petite précision: Le mode manuel de l'appareil photo: il y a beaucoup de vidéos sur internet et d'articles dans les magazines photo qui conseillent d'oser le mode manuel qui est présenté comme une étape importante, comme le Saint Graal. En réalité, une bonne maîtrise de l'appareil photo et de ses réglages est indispensable mais ça reste juste une étape synonyme de passer de grand section en CP, de niveau 1 vers niveau 2.  Au bout de 6 mois vous allez vous débrouiller en mode manuel. Mon conseil: osez le mode manuel le plus vite possible pour pouvoir passer à l'essentiel.

     La vraie vie du photographe commence ici: au passage de niveau 2 vers niveau 3. Jusqu'ici c'était la période d’essai pendant laquelle vous avez juste acquérit les compétences nécessaires pour se lancer. 

       Vous trouverez ci-dessous tout les articles niveau 3 qui comprenent les informations nécessaires à stimuler votre créativité et votre côté artistique pour pouvoir ensuite développer votre vision artistique. 

     N.B.: Les articles niveau 3 sont disponibles que pour les abonnés.